On adore nos appareils photo modernes, capables de restituer les moindres petits détails, sauf que des fois il vaut mieux faire un peu de ménage pour faire un portrait vraiment flatteur.

Correction de la luminosité, la chromie et du contraste: Je préfère prendre des photos de façon «plate», sans beaucoup de contraste, avec l’exposition optimisée par rapport aux hautes lumières. Survolez cette image d’une terrasse de balcon sur la rue Beaurepaire pour voir la version initiale.

Correction de la perspective: Survolez cette image du Sacré-Cœur pour voir la version non-corrigée.

Le trucage total: supprimez à volonté les objets qui vous gênent! Survolez cette photo et voyez le camion disparaître; voir cet exemple en plus grand.

La netteté d’une image renforcée pour affichage sur une page web. Survolez cette photo pour voir ce que l’on obtient lorsqu’on fait une réduction depuis une image haute résolution, sans augmenter la netteté.

La boîte de dialogue «Taille de l’Image» où l’on règle les dimensions de l’image pour impression, et éventuellement, l’on modifie le nombre de pixels de l’image scannée.

La boîte de dialogue «Courbes» où l’on modifie la luminosité, le contraste, et la chromie d’une image. Je préfère de loin cette méthode par rapport aux autres, notamment, les Niveaux. Cette capture d’écran montre la courbe classique pour monter le contraste d’une image.

Ces cours de familiarisation à Photoshop, axés sur vos propres centres d’intérêts et ce que vous désirez apprendre, vous permettront de travailler sur les points suivants:

1. Portraits: Comment diminuer les imperfections de la peau, la peau jeune à problème, l’effet mal rasé chez les hommes, atténuer des cernes, sans perdre de la netteté apparente. Mettez en valeur vos portraits sans arriver aux textures «pâte à modeler», ou des images qui ressemblent trop aux couvertures du magazine «Marie-Claire».
2. Sélections: Presque toujours, on a intérêt à faire des modifications de luminosité, contraste et chromie région par région. Pour cela, il faut savoir faire des sélections: avec l’outil Lasso polygonal, dans le mode «Masque», avec la fonction «Plage de couleurs», ou avec un mélange de ces trois options. Le sujet des sélections est peut-être le plus complexe et plus difficile à comprendre, à tel point qu’autant que possible on préfère s’en passer, et utiliser l’outil «Formes d’Historiques», pour rétablir l’état initial des régions sur laquelle on clique.
3. La photographie nocturne: Les photos prises le soir ou à l’intérieur comportent souvent des dominantes rouges et jaunes à cause des sources de lumière artificielle, comme des ampoules tungstènes. Apprenez à corriger ces dominantes, sans rendre des régions trop bleues ou cyans.
4. Perspective: Corriger les points de fuite des images prises en plongée ou contre plongée. Des photos des bâtiments comportent souvent une distorsion «clef de voûte», à force de ne pas avoir le plan du film ou le capteur parallèle à la façade. Avant l’avènement de la retouche informatique des photos, la seule solution consistait soit à utiliser un objectif «correction de perspective», soit à faire la prise de vue avec un appareil «chambre».
5. Luminosité, contraste et chromie: comment ajuster tous ces trois paramètres en même temps, ou séparément, avec la boîte de dialogue «Courbes», avec laquelle on peut faire des ajustements de façon «non linéaire», ce que ne permet pas la boîte de dialogue «Niveaux».
6. Des trucages… Bon, ce n’est pas vraiment mon truc, et j’essaye de prendre mes photos de sorte que je n’aurai pas besoin de les truquer. Cela dit, il m’arrive de retirer des poteaux derrière les têtes des gens, remorquer des camions gênants, ramasser des petits déchets par terre, etc.
7. Taille de l’image: comment paramétrer la résolution pour un format d’impression donné, et savoir quand il faut gonfler la résolution pour éviter de voir des pixels dans un tirage.
8. Netteté: Comment augmenter le piqué de vos images, sans aller trop loin. Aujourd’hui, on voit souvent dans la presse (de la photo, même!) des images dans lesquelles on a trop boosté la netteté. Cela peut se voir aux fins traits blancs le long des frontières entre des régions très sombres et claires.
9. Diminuez le grain de pellicule et éliminez du «bruit»: Pour ce faire, je préfère le filtre «anti-poussière», et j’ai appris plein d’astuces pour appliquer ce filtre de façon sélective, pour ne pas écraser des détails importants.
10. Calibrer votre écran et tout le reste de votre «chaîne photographique»: Il est essentiel de pouvoir faire confiance aux couleurs et contrastes affichés sur votre ordinateur, pour ainsi faire des tirages fidèles à ce que vous voyez sur l’écran. Ce n’est pas seulement une question d’étalonner le moniteur, il faut aussi regarder les réglages sur votre appareil photo (ou scanner), et votre imprimante si vous faites vous-même des tirages.
11. Comprendre les formats de fichier: Dans la photo numérique on a affaire aux formats Tiff, Jpeg, Photoshop Natif, Raw et Gif. Le Tiff ne comprend pas ou peu de compression, mais garde toute la qualité de l’image, le Jpeg propose des taux de compression/perte de qualité réglable, on fait appel au format Photoshop Natif quand on utilise des calques, le format Raw est propre aux appareils photo numériques et est donc un format d’importation, et le Gif, le moins intéressant parmi ces cinq, est utilisé seulement quand on veut afficher une image sur une page web avec un cadrage non rectangulaire. Apprenez comment utiliser ces formats, à quel moment il faut utiliser tel ou tel format, et pourquoi.
12. Le mode 16 bits: Cet encodage propose une gamme de luminosité plus étendue par rapport aux 8 bits, quoique «cachée derrière» les huit bits qu’affichent des écrans informatiques. L’intérêt des 16 bits réside dans le fait que l’on peut plus facilement récupérer des détails cachés dans les hautes et basses lumières, surtout dans des images à fort contraste. Les labos n’acceptent pas des fichiers en 16 bits, et le format Jpeg n’en permet que 8 bits. Le 16 bit est donc un encodage «de travail». Je scanne mes négatifs en 16 bits, ce qui me donne plus de profondeur et de latitude d’exposition. Une fois que j’ai terminé mes travaux de maquillage, je convertis l’image en 8 bits et je l’enregistre au format Jpeg pour l’archiver, ou l’envoyer pour impression.
13. Préparer des images pour affichage sur le web: Étonnement, ce n’est pas simplement une question de faire une réduction dans la boîte de dialogue «Taille de l’Image». Il est préférable de faire des réductions (au moins deux fois si vous travaillez à partir d’une image haute résolution, 2000 x 3000 pixels), en appliquant à chaque réduction un coup de netteté. Aussi, j’ai appris qu’il faut parfois éclaircir l’image avant de faire la réduction finale, tellement les pixels d’origine sont compressés pour en arriver aux pixels dans la version web.

Écrivez-moi si vous voulez participer à un stage Photoshop à Paris!

Régler en ligne pour une séance de stage, ou pour plusieurs séances de stage Photoshop.

Comme vu dans «Réponses Photo» À gauche: une annonce pour des cours de la photo animés par David Henry, sur la page 154, édition d’octobre 2005, l’un des premiers magazines photo en France.

Questions et réponses sur les stages Photoshop:

Qui est David Henry? Je fais de la photo depuis l’âge de treize ans. La plupart de mes travaux consiste en des images sur les thèmes du tourisme et du voyage, pour des graphistes, des architectes, des agences de publicité, des éditeurs de livres, des magazines et d’autres publications. Mes premiers pas dans la retouche d’image remontent au début des années 1990. Quelques années plus tard je préparais des photographies destinées aux mises en pages pour impression offset. Le grand bond en avant remonte il y a six ans, quand j’ai acheté un ordinateur et un scanner à l’hauteur des tâches, pour faire des tirages vraiment de qualité photographique, aux formats muraux. Un cas typique de fort contraste: Il est frustrant de ne pas pouvoir exposer en même temps pour le premier plan et l’arrière-fond dans une situation de contre jour. Dans cet exemple, la solution la plus efficace, c’est de prendre une photo exposée pour le vitrail, une autre exposée pour l’intérieur de l’église, et de mélanger le meilleur des deux images. Au passage, j’ai corrigé la perspective aussi. Pourquoi retoucher ses images, pourquoi Photoshop? On peut tout à fait passer des images de son appareil photo numérique pour impression sans faire la moindre retouche. Et si les images ont été bien exposées, la plupart sortiront plutôt bien. Mais quand on a un appareil numérique, ce serait dommage de ne pas profiter des possibilités d’amélioration d’image quand on a tout de suite des photos sous forme de fichiers électroniques. Qui dit «retouche», ne veut-il pas dire du truquage, de la triche? À l’époque où je faisais mes tirages dans la chambre noire, avec mon agrandisseur, j’avais toujours le réflexe de rendre des régions plus claires ou plus foncées, ce que l’on appelle du «masquage». Bien que j’utilise désormais un scanner et Photoshop pour faire mes tirages, j’ai toujours ce même réflexe, sauf que maintenant, je peux faire mes tirages artisanaux en couleurs, quelque chose trop chère, difficile et fatiguant à faire dans une chambre noire. J’ai retouché toutes les photos que vous voyez sur ce site web d’une façon ou l’autre, mais toujours pour en faire des tirages artisanaux, à la différence des tirages industriels. Chaque scan brut a besoin d’un coup de netteté, d’étalonnage, surtout pour piocher des détails dans les basses lumières. Parfois je tourne certains scans pour mettre l’horizon droit, mais c’est rare que je fasse des truquages proprement dit, comme par exemple enlever des choses gênantes tel un arbre qui apparaît derrière la tête de quelqu’un. Et si je veux offrir un stage Photoshop à un ami? Il arrive souvent que les gens m’engagent pour faire cadeau à leurs amis… je peux vous envoyer un certificat «bon pour # jours de stage», avec le nom de votre ami dessus. Comment faire pour réserver un stage? Je suis en stage à peu près tous les jours, donc le plus évident, c’est de me contacter par e-mail pour organiser le rendez-vous. Comme ça je peux vous mettre sur le planning direct, par copier/coller, tout est en noir et blanc, et il n’y a pas de chance d’erreur.

Quelles sont les compétences exigées des participants? Je travaille avec des gens de tous niveaux, des débutants, aux gens qui connaissent Photoshop mieux que moi d’une certaine façon. Les participants n’ont besoin d’aucune connaissance préalable de Photoshop, la seule exigence est une volonté d’apprendre, et la motivation pour mettre en pratique les idées que j’enseigne. Où est-ce que se tiennent les stages Photoshop? Je crois que le mieux, c’est d’apprendre chez vous. Comme ça, je peux vérifier toute la «chaîne photographique», de l’acquisition de l’image (votre appareil numérique ou votre scanner), votre ordinateur et la calibration de votre moniteur, jusqu’à votre imprimante, ou vos habitudes de travailler avec des laboratoires numériques. Sinon, je peux enseigner chez vous avec mon ordinateur portable, un Macintosh PowerBook G3 avec Photoshop 6, ou on peut travailler chez moi, sur mon iMac Intel avec Photoshop CS4. Quand est-ce que les stages Photoshop sont organisés? Les leçons de Photoshop ne sont en rien pré-organisées, les stages sont programmés entièrement selon votre disponibilité. Le mieux, c’est de réserver vos stages une ou deux semaines avant, afin d’assurer que je serai à Paris et disponible aux dates que vous désirez. Vous pouvez regarder un calendrier des dates disponibles, en bas. Quelle sorte de matériel est nécessaire? N’importe quel ordinateur sorti dans les derniers cinq ans est capable de faire tourner Photoshop, s’il a assez de mémoire vive (un gigaoctet semble un minimum) et quelques gigaoctets de place libre sur le disque dur. Si vous ne l’avez pas installé, Adobe propose une version d’évaluation de Photoshop, valable pendant 30 jours. Si vous envisagez travailler plus qu’un petit peu avec Photoshop, je conseille vivement une tablette graphique, comme celles de Wacom. Pourquoi ces stages Photoshop? Force est de constater que Photoshop est un logiciel vraiment polyvalent, utilisé pour des dizaines de genres de travaux visuels: science, graphisme, bande dessinée, astronomie, vidéo, etc, ainsi que… la photo. Si vous prenez des cours classiques sur Photoshop, vous risquez d’apprendre énormément de fonctions sans intérêt pour les photographes: typographie, dessin vectoriel, ombres portées, filtres «artistiques». Mon approche est d’enseigner Photoshop pour les photographes, l’essentiel pour mettre en valeur ses images, comme le ferait un tireur dans un labo photo avec son agrandisseur. Combien de participants y a-t-il par stage? La plupart du temps, il n’y a qu’un seul participant: Vous! À moins que vous préfériez participer avec des amis, dans ce cas, les tarifs sont les mêmes. Ces stages Photoshop sont entièrement personnalisés. Vous pouvez les considérer comme une opportunité d’apprendre les techniques que j’ai acquises à travers des années de travail, et de poser des questions auxquelles la plupart des gens n’auraient pas de réponse.